Jancis_Robinson's_favourite_champagnes_-_02_2010

Jancis Robinson

ВИНО

На главных внешних рынках шампанского, которые, как я теперь понимаю, совпадают почти полностью с теми странами, где больше всего читают ФТ (Файненшиэл Таймс), наступает время моды на шампанское от производителей RM (производители, которые делают шампанское из собственного винограда).
Шампанское, как бизнес, долгое время находился в состоянии неустойчивого равновесия между крестьянами, которые выращивают виноград и большими Домами, которые покупают виноград и используют его в качестве сырья для производства тех марок шампанского, которые эти Дома так усердно развивали и продавали на протяжении прошлого столетия и дольше.
Но сегодняшним все более и более искушенным потребителям стали, пожалуй, надоедать большие объемы известных марок, главное достоинство которых - постоянство. Вкус смещается в сторону нового поля деятельности: вино меньшего количества, часто с большее ярко выраженной индивидуальностью, сделанное самими виноградарями.
Восхитительно легко определить источник шампанского по его этикетке. Фактически все они имеют числовой код, предваренный двумя буквами. NM обозначает negociantmanipulant (производитель, который делает шампанское из покупного винограда), один из больших Домов. RM обозначает récoltant-manipulant, (производитель, который делает шампанское из собственного винограда). СМ, между прочим, указывает, что вино было сделано кооперативами, некоторые из которых, такие, например, как Союз Шампанских вин/Де Сэнт Галь, поставляющий вино во многие супермаркеты Великобритании под их собственным брендом, завоевали прекрасную репутацию. МА обозначает шампанское, продаваемое под маркой продавца.
Есть кое-что немедленно привлекательное и в покупке «у истоков». Такие покупки весьма созвучны нашему новомодному обращению к корням и нашему желанию как можно более тесно общаться с землей (посмотрите, например, на всех тех промышленников и технических миллиардеров, которые вкладывают свои с трудом заработанные деньги в недавно приобретенный виноградник или погреб с вином).
Импортеры, такие как Terry Theise в США и Vine Trail в Великобритании сделали своим коньком отбор некоторых из наилучших производителей шампанского, и украсили ими свои портфолио. Уже мелькает на горизонте представление о том, что шампанские вина больших Домов переоценены и, возможно, даже второсортны.
Я - великая поклонница некоторых из лучших вин от виноградарей - производителей шампанского; и я также полагаю, что они могут предложить лучшие вина, чем те, что предлагают большие Дома, на которых работают серьёзные команды профессионалов, имеются свои заводы и выделяются значительные маркетинговые бюджеты в поддержку. (Всегда считалось, например, что представитель шампанского Дома Krug обязательно должен путешествовать первым классом. Иначе, это произвело бы неправильное впечатление. Интересно, сохранился ли это этот старый семейный подход после перехода дома в группу LVMH? Мне ещё предстоит получить ответ на этот вопрос.)

Недавняя слепая дегустация 64 шампанских, в которых шампанские от производителей - виноградарей были представлены наряду с винами от некоторых из самых известных Домов Шампанских вин, однако, продемонстрировала, что шампанское от производителей совсем не обязательно лучше.
Это разоблачающее состязание надумала организовать Лондонская компания винных брокеров Fine & Rare Wines. Они давно уже наблюдают за модой на шампанские вина от виноградарей - производителей и решили добавить некоторые из них в свои списки. Поэтому они и решились на поиски новых названий, которые пока ещё не представлены в Великобритании (хотя Montrachet уже импортирует Tarlant, H&H Bancroft ввозит Pierre Moncuit, у Бэнкрофта есть Пьер Монкюи, а Gauntleys из Ноттингема продает Rodez, например).

Ещё одним критерием было то, что их вина должны были получить одобрение либо от американского журнала Wine Spectator, либо от американского специалиста по бургундским винам Аллена Мидоуза, который недавно начал интересоваться и игристыми винами. Я предположила, что возможно французские источники, такие как La Revue du Vin de France, тоже были бы полезным источником рекомендаций, так как они гораздо более близки региону Шампань. Но мне было твердо заявлено, что американцы были выбраны специально, "потому что британские клиенты им доверяют”. Вот так обошлись с любителями сыров.

Вина были представлены 36 не-винтажными блендами – включая NVs (не-винтажные) от Ayala, Bollinger, Moët & Chandon, Pol Roger, Roederer, Ruinart и Taittinger – и 28 винтажными шампанскими, которые были представлены точно теми же самыми большими Домами, за исключением того, что Veuve Clicquot выступила вместо своего партнера по группе LVMH Ruinart.

Команда Fine & Rare сообщила, что все производители шампанского, как крестьяне, так и большие Дома, с огромным желанием представили образцы, что в эти угнетенные кризисом времена ничуть меня не удивляет. Продажи шампанского находились в состоянии свободного падения. И одно восхитительное последствие этого падения для тех, кто все еще смеет пить шампанское, - это то, что в настоящее время, как никогда раньше стало более доступным более выдержанное шампанское.
But perhaps the most significant result for me was the number of growers’ champagnes that were not particularly well made. Some of them seemed rather coarse and simple to me. Meanwhile the big houses’ champagnes showed pretty well. My top score (with apologies for reducing something as magical as champagne to numbers) was 17.5, which went to three growers’ wines, two of them vintage champagnes. But of the 15 champagnes I scored 17, six of them were from the houses.

Эта дегустация продемонстрировала более высокое общее качество вин. Совершенно не были замечены вина, которые соответствовали бы типичным cuvee, которые во времена нехватки шампанских поспешно выходят на рынок, и в которых зеленая кислотность и терпкость маскируются слишком большим количеством сахара, добавленного в попытке найти необходимый баланс. Другое общее наблюдение состояло в том, что винтажные шампанские во многих случаях не оказались по качеству выше основных не-винтажных вин, сделанных как купаж различных лет, даже при том, что каждая бутылка последних обычно стоит на несколько фунтов дороже. Должна сказать, что мы отметили широкое разнообразие в стилях шампанских, от яркого Blanc de Blancs от Pierre Moncuit, до почти уже окисленного, с вызывающими дубовыми тонами вина Tarlant.

Но, возможно, самым существенным результатом для меня было количество шампанских от виноградарей, которые были не особенно хорошо сделаны. Некоторые из них показались мне довольно грубыми и простыми. Одновременно шампанские больших Домов оказались вполне приличными. Мой самый высокий балл (с извинениями за сведение такого волшебства, как шампанское, к цифрам) был 17.5, который был поставлен винам трех производителей RM, два из них - винтажные шампанские. Но из тех 15 шампанских, которые я оценила в 17 баллов, шесть принадлежали большим Домам.

Итак, хотя вина известных Домов составили только 22 процента от общего продегустированного количества, они получили 35 процентов оценок 17 баллов. По общему признанию шампанские больших Домов обычно дороже – если только не числятся в одном из сегодняшних многочисленных специальных предложений, – но, пожалуйста, не думайте, что все производители - виноградари делают лучшие вина, чем известные Дома.


Любимые NV шампанские вина
17.5 из 20
Lallier Grande Réserve Grand Cru, £21.94
17 из 20
Ayala, Brut Majeur
Bollinger Special Cuvée
Coutier Grand Cru, £20.53
Pierre Moncuit, Hugues de Coulmet Blanc de
Blancs, £20.53
Ployer-Jacquemart Extra Quality Brut, £22.98
Pol Roger Brut Réserve